Обзоры хронографов

[Ego]

Рейтинг хронографов:
http://men.style.com/theupgrader/style/hotlist/chronographs

[ALIK]

Во многом согласен

[KDV]

Странноватый рейтинг, особенно вторая страница.

[Topu]

Гламурненько так, Данхиллы с Диорами среди лучших представителей хронографской братии, а про такие пустяки как Зенит с Эль Примеро и Бреге с Леманией можно и не упоминать, глянец-с

[DimaS]

Сообщение от Topu

Гламурненько так, ...... глянец-с

Для истинных мачо

[Ego]

У настоящего (то есть пишущего) хронографа, изобретенного в XIX веке для точного определения результатов заездов и скачек, была фиксированная стрелка, служившая чернильным пером.



Она «клевала» вращающийся диск с минутной шкалой, оставляя на его краю дугу из точек, по длине которой и определялся промежуток времени. Современные хронографы уже не оправдывают своего имени. Записывать секунды и минуты они не умеют только отсчитывать.

Долгие годы облик хронографов оставался практически неизменным: круглый корпус, счетчики в положении на 3, 6 и 9 часов, и тахиметрическая шкала на ранте. Некоторые компании, например, Omega, всё еще хранят верность классике жанра, но часовая индустрия в целом сейчас делает ставку на нестандартные формы, свежий дизайн и новые технические решения.




Благодаря компании Pierre DeRoche, часовой словарь недавно обогатился новым термином концентрический хронограф. Определение указывает на то, что все счетчики секунд, минут и часов соединились вокруг общего центра. Нет нужды бегать глазами по циферблату и складывать показания разных счетчиков достаточно одного взгляда, чтобы определить, сколько часов, минут и секунд прошло с момента старта. Объединительную идею Pierre DeRoche тут же подхватили и другие компании.



Мануфактура Jaeger-leCoultre пошла еще дальше она по сути изобрела хронограф заново. У Duomètre à Chronographe ДВА независимых механизма (с общим регулятором), каждый из которых приводится в движение своим барабаном. И у того и у другого запас хода на 50 часов, но разные задачи. Одна колесная система обеспечивает показ текущего времени, другая измерение временных отрезков. Благодаря такому разделению, можно сутки напролет заниматься хронометражом, и это никак не отразится на показаниях часов. А у обычных хронографов долгое использование измерительных функций, съедающих энергию пружины (одной - на всё про всё!), снижает точность хода. Достоинства Duomètre этим не ограничиваются: точность измерений до одной шестой секунды, пять счетчиков управляются одной кнопкой, две рабочие пружины взводятся одной головкой, вести подсчет минут стало легче, поскольку не нужно присматриваться к делениям окошко с цифрами дублирует показания стрелки.



Chrono 4 Temerario компании Eberhard & Co уже своим названием говорит о разрыве с традицией. «Temerario» по-итальянски означает «дерзкий, безрассудный». Действительно, выстроить по вертикали четыре вспомогательных циферблата это смелый ход. Он потребовал серьезной перестройки базового механизма (калибр ETA 2894-2). При взгляде на Chrono 4 Temerario в глаза бросаются и «голые» бока вытянутого бочкообразного корпуса. Дело в том, что заводная головка переехала наверх и спряталась под специальной защитной скобой. А рядом с ней расположились кнопки управления хронографом точно ушки на макушке.



Корпус необычной формы перевернутая восьмерка, вписанная в эллипс, делает часы Franc Vila моментально узнаваемыми. Последнее достижение Франсиско Вила, чье имя в укороченном виде стало брендом - Tourbillon Dial Side Column Wheel Monopusher Chronograph. Длинным, как у испанского гранда, именем нарекли сочетание турбийона с однокнопочным хронографом. Самое интересное в этой модели то, что колонное колесо управляющий орган хронографа развернулось на 180 градусов, и теперь всю работу измерительного механизма можно наблюдать с лицевой стороны сквозь прозрачный сапфировый циферблат.



Фанатам автоспорта наверняка придется по душе BRM MT, который, кажется, готов зарычать как форсированный восьмицилиндровый двигатель. Было бы логично продавать такой агрегат в комплекте с набором гаечных ключей дабы владелец мог самостоятельно подтягивать крепления головки блока и регулировать натяжение ремня. (Вообще, делать часы похожими на что-то другое почти всегда выигрышный ход.) «Объем» двигателя порадует поклонников больших и мощных машин - 51мм на 49 мм. Какую жидкость следует использовать для охлаждения, производитель не указывает.



Хронограф ручной работы можно найти только в одном месте в мастерской Воутилайнена. Свои работы «часовщик-художник» называет по-крестьянски просто: Шедевр №6, Шедевр №7 и так далее. Впрочем, на английском это звучит скромнее Masterpiece то есть буквально «Изделие мастера». Если для репетиров Воутилайнен использовал заготовки (ebauche) конца XIX начала XX века, то Masterpiece Chronograph, напоминающий о голубых озерах Суоми, это целиком его собственное творение. (Многие крупные фирмы выбирают более простой путь: добавляют модуль хронографа Dubois Depraz к базовому калибру ETA.)



Ещё один пример того, насколько «неспортивным» и даже женственным может быть хронограф «Artemis» от компании Louis Moinet. Эти часы явно не для того, чтобы засекать результаты спринтеров, стоя на краю беговой дорожки стадиона. Куда уместней они будут смотреться на запястье аристократа, покидающего свой замок в золоченой карете. «Artemis» женское имя, и чтобы избежать гендерной путаницы, Louis Moinet даже придумала новый термин «хроновинтаж». Внутри стильного корпуса бьется старинное сердце доработанный калибр начала семидесятых годов Valjoux 7731. Все детали как новенькие. Результатам омоложения позавидует любой пластический хирург.



Хронограф Rodolphe Instinct Chrono 180° был признан Часами Года 2006 по версии журнала Montres Passion. Пожалуй, в основном за свою яркую внешность. Все функции у него выстроились в линию и подровнялись, кнопки переехали на левую сторону, а у полукруглого счетчика часов стрелка о двух концах длинный конец считает от нуля до шести, короткий - от семи до двенадцати. Собственно, на этом технические особенности заканчиваются.



Нельзя не упомянуть и TAG Heuer Aquaracer Calibre S Regatta по определению компании, «самый легкочитаемый хронограф». Представьте себе привычные центральные стрелки, которые при активации режима хронографа моментально встают на ноль и начинают отсчет секунд, минут и часов. А по окончанию измерительных работ возвращаются к своей обычной деятельности просто показывают время. Гениальная идея. Как регатный хронограф, Aquaracer Calibre S имеет еще и функцию обратного отсчета времени. Но две с лишним сотни механических деталей не отменяют тот факт, что перед нами кварц, а не механика.


Источник: http://proverk.livejournal.com/6884.html

[Ego]

Обзор хронографов OMEGA CONSTELLATION DOUBLE EAGLE и BAUME & MERCIER RIVIERA.

***
Часы-долгожители.
Часы Omega Constellation в модельном ряду компании Omega вот уже как полвека. Впервые часы под этим названием появились в далеком 1952 году. Модель выпускалась в строгом классическом дизайне, что было естественно, и только в начале 80-х годах прошлого века дизайн кардинально изменился. Линия стала элегантно-спортивной, динамичной, с ярко выраженным характерным дизайном.
Особенность модели Constellation в корпусе. Круглая форма осталась в прошлом, и часы получили ромбовидную форму, с плавными округленными сторонами. Следующая особенность - в безеле, вернее в римских цифрах выгравированных на нем, и в небольших параллельных друг другу планках, расположенных над безелем, в положениях 3 и 9-ти часов.
После многих лет выпуска, в 2003 году дизайн претерпел существенные изменения. Во-первых, размеры корпуса. Он существенно укрупнился до 38мм и стал более массивным, несмотря на прибавку всего в 3мм. Для мужчин же с узким запястьем предусмотрена модель с маленьким корпусом в 35мм. В 2005 году появился самый крупный 41мм, в версии хронографа. Во-вторых, характерные римские цифры и декоративные планки над безелем. Цифры теперь выгравированы на нем и не закрашены в обычной версии, у хронографа же безель из керамики. Планки стали намного шире. В-третьих, механизмы. В моделях с механикой все часы оснащены фирменным спуском Co-Axial. Кварцевые же механизмы в мужских часах только Perpetual.
Новые часы получили и новое название Constellation Double Eagle. Компания Omega оставила в производственной программе предыдущую версию Constellation, но я считаю, из-за ее устойчивого спроса, особенно у нас, в России.



Baume & Mercier Riviera намного моложе Constellation. Впервые Riviera появилась в модельном ряду Baume & Mercier в середине 70-х гг прошлого века. Согласитесь, тридцатилетие солидный возраст для данной линии. Правда, модель не всегда выпускалась без перерыва.
В отличие от Constellation, Riviera с самого начала выпускается в элегантно-спортивном, динамичном стиле. Внешний вид очень узнаваем характерные двенадцать граней уже стали визитной карточкой Baume & Mercier.
В 2005 году Riviera также претерпела изменения. Речь скорее идет о косметическом дизайне, т.к. все характерные черты линии остались почти без изменения. Увеличение диаметра корпуса скорее дань нынешней моде. Но в версии хронографа дизайн все-таки немного, но изменился. На широком безеле хронографа появились 4 винта. Скорее они служат для крепления безеля к корпусу часов, но могу и ошибаться. Зато часы стали немного похожи на модель Audemars Piguet Royal Oak. Но слава Богу, что немного.



***
Похожие непохожи.
Рассматриваемая модель хронографа Constellation Double Eagle появилась совсем недавно, в начале 2006 года. Версия хронографа уже выпускалась, но она была с кварцевым механизмом. Каучуковый ремень впервые применяется в линии Constellation. C ним часы заметно оживились, стали менее массивными. Ремень застегивается на отличную застежку. Использование данного типа застежки позволило Omega оснастить часы ремнем со стандартными отверстиями, как на обычном кожаном ремне. Более того, ремень можно быстро откорректировать владельцу часов практически с любым запястьем.
Рассматриваемая модель Riviera появилась в прошлом, 2006 году. Модель получила широкий массивный безель из цельного розового золота 18К, и черное покрытие PVD на корпусе и застежке.
Модель Baume & Mercier тоже оснащена каучуковым ремнем, но есть и существенные отличия от Constellation. Первое и самое важное. Чтобы укоротить ремень, необходимо отрезать деления по направляющим на ремне, и непосредственно в часовой мастерской. Таким образом вы укорачиваете ремень только под ваше запястье. В различное время года, запястье имеет свойство немного расширяться (летом), сужаться (зимой), поэтому при укорачивании эти свойства должны быть учтены. Иначе, придется заказывать через сервис-центр новый ремень. И второе, застежка как на браслете, раскладывающаяся в обе стороны.



Стекло у обоих часов сапфировое, но у Omega стекло имеет антибликовое покрытие, оно выпукло, что сложнее в производстве, и более приятно глазу. Этого Riviera не имеет. Оно плоское, без антиблика. Впрочем, последнее не столь важно, т.к. антиблик всего лишь покрытие на стекле и имеет свойство царапаться.
Циферблаты часов несут разные задачи. Если же циферблат у модели Constellation Double Eagle более функционален, он более строг, чистая классика. Счетчики хронографа выделены белым цветом и имеют широкие мечевидные стрелки. Baume & Mercier наоборот, подчеркивают, что данная модель часов несет оттенок молодежного дизайна. Характерный рисунок на циферблате явно указывает на это.
Часы Double Eagle имеет на циферблате тахиметрическую шкалу. Польза от нее маловероятна, но эта шкала добавляет солидности хронографу Omega. Отсутствие же тахиметрической шкалы на циферблате у Riviera лишь упрощает этот хронограф, лишает этого отличительного знака данного типа часов. Быть может, часы Baume & Mercier выигрывают в наглядности? И здесь спорно. При всей своей перегруженности, с циферблата Double Eagle время считывается великолепно, да и показатели счетчиков хронографа тоже считываются без особых проблем. У Riviera тоже очень наглядный циферблат, но вот показания хронографа считываются немного хуже, из-за тоненьких стрелочек на счетчиках хронографа и слишком, на мой взгляд, крупных цифр на счетчиках. Немножко отвлекаешься на эти цифры при считывании. Вообще, при ближайшем рассмотрении, Omega уделяет мелочам огромное внимание, часы же Baume & Mercier при всем их блеске, выглядят проще. Но может, это и к лучшему.
Обе модели водостойки до100 м. Это не значит, что они будут герметичны на этой глубине. Данная характеристика указывает лишь на то, что в этих часах можно купаться и нырять, но без акваланга. Часы Riviera имеют заводную корону на резьбе, в отличии Double Eagle. Данная особенность выигрышна, т.к. владельцу часов Omega нужно быть внимательным при купании: можно случайно ногтем или одеждой поддеть заводную корону и влага может попасть внутрь корпуса. Во избежание этого планки над безелем служат небольшой защитой заводной короны.
Хочу обратить внимание на тот факт, что многие владельцы часов с характеристикой водостойкости до 100м имеют желание принимать душ, ходить в баню или сауну. Часы для этого не предназначены. Горячая вода, пар, мыло являются агрессивной средой для часов. Для любых, с любой водостойкостью и ценой.

***
Главное различие внутри.
Обе модели с автоподзаводом. На этом их похожесть заканчивается.
В корпусе Baume & Mercier Riviera, под завинчивающейся крышкой, тикает проверенный временем, широко используемый механизм хронографа Valjoix 7750, выпускаемый более 30-ти лет. Компания не стремится к получению статуса «мануфактура» и использует проверенные механизмы, которые закупает у различных швейцарских производителей. Главные козыри данного механизма заключаются в том, что он широко распространен, запчастей к нему найти труда не представляет, количество мастеров, способных его обслужить тоже достаточно много.



Omega же стремиться вновь обрести потерянные позиции и постепенно шаг за шагом вновь становится «мануфактурой». Т.е. разрабатывать и производить механизмы под своим крылом. Разработки у Omega всегда были передовыми, но вот производство давно перенесено на фабрики сторонних производителей, таких как ETA, да и фабрика Frederique Piguet снабжает Omega своими механизмами. Но шаг в сторону возвращения на былые позиции уже положен.
В Constellation Double Eagle тикает широко используемая компанией версия механизма хронографа F. Piguet, кардинально переработанного под спуск Co-Axial, и имеющий свободно-прыгающий баланс. Таким образом, данный калибр 3315 можно считать «внутренним».
Механизм Omega виден сквозь сапфаровое стекло на крышке часов. Он выполнен в самых лучших традициях швейцарского часового искусства, декорирование соответствует самым высоким маркам, не хватает только утяжеленного сегмента ротора из золота. Механизм в часах Baume & Mercier выполнен проще.
Сертификат COSC свидетельствует о том, что механизм имеет статус хронометра, отрегулирован в пяти позициях при трех различных температурах. Допуск по точности здесь выше, чем у механизма часов Riviera, максимальное расхождение должно укладывается в нормы -4 до +6сек в сутки. У модели Baume & Mercier допуск менее жесток. Это не коим образом не связано с качеством ежедневной работы механизмов, но указывает на исполнение и регулировку. Косвенно указывает на это тот факт, что только малую часть часов компания Baume & Mercier оснащает механизмами с сертификатами хронометра, в отличии от Omega. Для последней это важно и с маркетинговой позиции и со статусом марки. Цена здесь не объективный показатель.



***
Так что же: дизайн или техника?
Обе модели великолепно смотрятся на запястье. Причем, Baume & Mercier Riviera великолепны на любом запястье узком женском или широком мужском. Они имеют броский дизайн, сочетание матового черного корпуса с золотым, из розового золота, безелем придает им изыск и шик. Часы данной марки всегда отличались аристократичностью, в любых моделях, спортивных или классических.
Omega Constellation Double Eagle предпочтут люди оценивающие механику, качество декора механизма для которых не мало важен. Свободно-прыгающий баланс, «фирменный» спуск Co-Axial те главные качества, которые компания продвигает. Часы для инженеров либо тех, кто считает себя таковым.
***


Источник: http://www.liveinternet.ru/showjourn...ywordid=388406

[Laureus]

Красивая Omega.

[Ego]

Большая разница

Герхард Клауссен; фото: Райнер Фромм

Каждая уважающая себя часовая марка имеет в своем ассортименте, по крайней мере, один хронограф. Определенное расположение счетчиков и вспомогательных шкал на циферблатах позволяет сделать вывод о том, что большинство часовых фирм -клиентов фабрики часовых механизмов ЕТА используют в своих многочисленных произведениях автоматический Калибр 7750 (Valjoux). Марки, которые стремятся отличаться от массы других производителей и которые располагают для этого значительными денежными средствами, включаются в процесс создания собственных часовых механизмов. И вполне закономерно, что за последние годы заметно увеличилось число хронографов оригинальной конструкции. В этой статье представлены пять таких моделей, которые достойны особого внимания.

Спор о правильном, уместном или допустимом употреблении понятия «часовая мануфактура» появился позже, чем сам термин. Утверждение, что часы являются продукцией некоторой мануфактуры, существенно сказывается на их цене (в сторону увеличения, конечно же). Тех производителей, которые приобретают упомянутые выше калибры Valjoux, косметически украшают их и затем вставляют в свои «мануфактурные часы», сегодня считают шарлатанами, и изготовители собственных часовых механизмов стремятся поставить их на место. И это, согласитесь, справедливо!
Качество часовых механизмов ЕТА не вызывает сомнений и, тем не менее, их использование неспособно превратить часы в «мануфактурные» произведения. Правда, в конце 1980-х годов, когда началось возрождение часовой механики, многие не очень добросовестные производители охотно воспользовались этим определением, чтобы подчеркнуть качество своей продукции и создать впечатление, будто она целиком и полностью изготовлена в собственных мастерских. Из этой ловушки, подстроенной ими же самим, марки выползают медленно и с трудом, но что делать? Искушенного покупателя теперь вряд ли «накормишь» только одними словесными определениями. Теперь необходимо или быть честными и открыто признать использование покупных часовых механизмов, или, не жалея трудов и средств, создавать собственные. Ближе всех к статусу «мануфактура» подходит фирма, самостоятельно конструирующая механизмы и изготовляющая все основные детали. Конечно, можно возвратиться к формально верному понятию «manus factum» («сделано вручную»), но это будет некорректно с точки зрения развития современного технологического процесса, когда в распоряжении часовых компаний находится новейшее производственное оборудование.
Не так давно в немецкой профессиональной прессе было высказано предложение: называть мануфактурами только небольшие предприятия, объединенные в «AHCI» («Академия Независимых Часовых Мастеров»). Но справедливости ради следует отметить, что и эти современные кабинотье не обходятся в своей работе без помощи современных станков и приборов.
Значение терминов меняется с ходом времени. Немногие часовые марки заслуживают сегодня звания «мануфактура». К их узкому кругу можно отнести фирму Chopard, которая за десять лет буквально на голом месте создала производство точнейших, технически безупречных часовых механизмов. Или традиционную марку Zenith, которая тридцать восемь лет тому назад изобрела и изготовила автоматический хронографический механизм, новаторская конструкция которого по сей день удовлетворяет все строжайшие требования к надежности и точности хода.

Часовые мастера морского флота



По сути дела, только современная структура часовой индустрии, сложившаяся в последние 15 лет, в полной мере задействовала весь многовековой опыт, накопленный швейцарскими мастерами. И не только потому, что она базируется на существовавшей столетиями технике. Здесь важно то, что часовое дело никогда не основывалось исключительно на мелких мастерских, в которых один часовщик собственными руками изготовлял часы, начиная от мельчайших деталей механизма, как сегодня уверяют нас отдельные марки. Диверсификация часовой «промышленности» произошла на очень ранних этапах развития и повлекла за собой разделение труда. Именно тогда сформировалась прослойка поставщиков, которые сотрудничали с несколькими производителями и поставляли им корпусы, стрелки, детали часового механизма или целые калибры. К традиционным поставщикам часовых механизмов принадлежало предприятие, основанное в 1884 году часовщиком-самоучкой Альфредом Люгреном из Балле де Жу; с 1930 года оно переориентировалось на производство часовых механизмов, известных как Lemania. Многие современные часовые механизмы ведут свою родословную из стен этой старой фабрики, которую позже назвали Nouvelle Lemania.
После того как вездесущий концерн Swatch Group приобрел фирму, она мало-помалу превратилась в Nouvelle Lemania Manufacture Breguet. Благодаря огромным инвестициям эта фирма в 2001-2002 годах выросла в самое передовое производство, оснащенное по последнему слову техники.
Что же касается знаменитой марки Breguet, детища гениального Авраама-Луи Бреге (1747-1816), то она воскресла в 70-е годы прошлого века благодаря усилиям именитого семейства парижских ювелиров Шоме (Chaumet), и уже этот новый этап истории марки связан именно с часовыми механизмами фабрики Lemania.



В этой связи стоит упомянуть автоматический калибр модели Marine Chronographe, построенный на основе созданного в 1994 году Калибра 1377 Lemania. В современном варианте механизм оснащен ротором из белого золота в форме раковины и украшен гильошированным узором. Баланс часового механизма, получившего название Калибр Breguet 583Q, движется с частотой 28 800 полуколебаний. Вручную гильоши-рованный циферблат из золота в традиционной для этой марки сдержанной манере «замаскирован» слоем серебра, нанесенным электролитическим способом. Все стрелки на циферблате, включая стрелки хронографических счетчиков, отлиты из вороненой стали. Скос ранта под углом 45° не заканчивается у стекла, как обычно, а переходит в горизонтальную плоскость, на которую нанесены минутные деления и светящиеся точки часовых меток. В оформлении модели Marine Chronographe традиционные для Breguet приемы соединены с новыми стилистическими элементами. Так, характерный массивный корпус из белого золота с рифленой поверхностью и с прямыми ушками для ремешка непривычно дополнен новыми деталями: ремешком из каучука и хорошо продуманной раскладывающейся застежкой-пряжкой из белого золота. Мягкий ремешок имеет структурированную поверхность с узором типа «парижские гвозди» («Clous de Paris») - в этом стиле гильоширован также и циферблат. «Петли»для закрепления свободного конца ремешка изготовлены из белого золота (фантастическая деталь!). Впечатление тщательности и продуманности, с которыми выполнена отделка ремешка и застежки, усиливает надпись Horloger de la Marine, вытисненная на внутренней стороне ремешка.

Прозрачные



Гордость современной мануфактуры Chopard - часовые механизмы L.U.C. (инициалы основателя фирмы Луи-Улисса Шопара). Первый целиком и полностью разработанный и сконструированный специалистами компании Калибр L.U.C. отпраздновал в 2007 году свой десятилетний юбилей.
Дебют Chopard как производителя часов состоялся 11 лет тому назад на презентации Калибра L.U.C. 1.96 - автоматического механизма с микроротором, двойным заводным барабаном и 65-часовым запасом хода; его качество, как и всех последовавших за ним механизмов L.U.C., отмечено Женевским клеймом качества. За этим часовым механизмом последовала разработка целого семейства калибров, которое в 2007 году пополнилось хронографическим механизмом, ставшим одним из новых достижений мануфактуры, квартирующей в Женеве и во Флёрье. Оснащенный новым часовым механизмом хронограф L.U.C. Chrono One с функцией обратного хода (установки на нуль без промежуточного останова) имеет корпус из белого золота. Специальная серия из 100 штук в платиновом корпусе была изготовлена по случаю 10-летнего юбилея Калибра L.U.C. 1.96. Новый хронограф отличается новаторским оформлением циферблата со счетчиками из сапфирового стекла, которое позволяет заглянуть в заслуживающий внимания часовой механизм.
Его диаметр составляет 28,8 мм, толщина 7,6 мм, он снабжен 45 камнями, баланс колеблется с частотой 28 800 полуколебаний в час (4 Гц), запас хода достигает 60 часов. Остается добавить, что создание этого интегрированного хронографического механизма с храповым колесом hM.C сопровождалось тремя заявками на получение патентов.
Обнуление остановленного хронографа, работающего на автоматическом заводе, совершает рычаг с тремя подпружиненными возвратными молоточками. Именно пружинность обеспечивает двойную амортизацию, как при ударе молоточка по сердцеобразным кулачкам колес хронографа, так и при возникающей из-за этого «отдаче». Тем самым устраняется известное дрожание возвращенной в нулевое положение секундной стрелки хронографа.



Второй патент защищает узел функции возврата и установки на нуль маленькой секундной стрелки, которая происходит при оттягивании заводной головки с помощью кнопки у позиции «4 часа». Благодаря этому можно легко производить точную установку часового механизма в соответствии с официальным сигналом точного времени. И, наконец, был запатентован автоматический завод, который работает с планетарной передачей нового типа вместо обычного храпового механизма и благодаря этому почти не имеет холостого хода и, соответственно, обеспечивает большой коэффициент полезного действия. Это изобретение, существенно улучшающее автоматический завод, к сожалению, не нашло заслуженного понимания среди специалистов. Калибр L.U.C. 10 CF, кроме того, снабжен вертикальным сцеплением хронографического и часового механизмов, а также существующим уже три года балансом Variner, который осуществляет регулировку, передвигая подковообразные регулирующие грузы по ободу баланса. Массивные ушки для крепления ремешка, широкие кнопки, широкие стрелки и крупные часовые цифры вместе с большой заводной головкой, имеющей крупное рифление, подчеркивают мужской характер хронографа. Три стеклянных дополнительных циферблата несколько затенены вращающейся под ними круговой шкалой указателя даты. Между тем, их расположение не вносит никаких неясностей, так как 12-часовой и 30-минутный счетчики четко обозначены маленькими табличками.

Новые часы со старым названием



IWC представила в этом году новую линию часов, название которой, правда, вот уже несколько десятилетий носит одно из модельных семейств марки. Речь идет о коллекции Da Vinci: элегантном часовом семействе в круглых классических корпусах 1885 года «рождения». Спустя двадцать два года дизайнеры марки решились обновить линию за счет изменения формы корпуса, превратив ее в «бочонок». Особенно в новой коллекции привлекает к себе внимание хронограф с механизмом новой конструкции, представляющей перспективы развития часовой механики. Запас хода механизма равен 68 часам, необходимое для завода усилие обеспечивает заводная пружина усовершенствованного завода Pelaton (назван в честь изобретателя Альберта Пелатона, технического директора IWC в 50-е годы). Первоначально работавшая с двумя собачками заводная система теперь имеет четыре храповые собачки, две из которых постоянно сцеплены с пилообразными зубьями храпового колеса и передают ему энергию ротора при помощи тянущих и сдвигающих передвижений. Коэффициент полезного действия этого управляемого своеобразным «коленчатым валом» заводного механизма был таким образом увеличен на 30%, холостой ход автоматики теперь имеет тенденцию к нулю. Управляемый классическим колонным колесом хронографический механизм с функцией flyback впервые осуществляет суммирующий хронометраж интервалов в часах и минутах двумя стрелками аналоговым способом на вспомогательном циферблате, расположенном в положении «12 часов».



Корпусы часов новой линии своеобразно интерпретируют классический образец формы tonneau («бочонок») с накладным рантом. Более того, разработка их конструкции открывает перед мануфактурой из Шаффхаузена очень заманчивые перспективы, ведь до сих пор IWC успешно продавала лишь часы в традиционных для марки корпусах круглой формы. Теперь же внешняя привлекательность корпуса соединяется с претенциозным внутренним содержимым, вполне соответствующим оформлению. Только детальная схема объясняет принцип конструкции корпуса, в том числе его отличительную особенность - внутренний корпус из мягкого железа, эффективно защищающий от неблагоприятных внешних влияний помещенный внутри него часовой механизм.
Сложносочиненная боковина корпуса, состоящая из полированных и матовых поверхностей, равно как и кнопки, укрепленные на боковых шарнирах, придают новому хронографу своеобразный вид. Стрелки и циферблат выдержаны в стиле, характерном для всех моделей новой линии, однако дизайнеры нашли возможность наделить хронограф Da Vinci своеобразными чертами. Кажется, что перед тем, как приступить к созданию дизайна этих часов, специалисты из Шаффхаузена основательно ознакомились с творческим наследием великого Леонардо да Винчи. Знатоки уверяют, что, конструируя накладные часовые метки и покрытые люминесцентным составом стрелки, мастера вдохновлялись формой старинных писчих перьев. В то же время это оформление можно принять как дань уважения великому художнику Возрождения.

Как у Пола Ньюмена...



Манящие названия далеких городов и стран давно и успешно используются в часовой промышленности в качестве одной из приманок для покупателя. Можно совершить не одно воображаемое кругосветное путешествие, изучая страницы часовых каталогов. Названия: Marrakesch, Hampton, Casablanca, Melbourne, Panama, Malte - вот бесчисленные примеры того, как наручные часы, приправленные географической экзотикой, соединяются в сознании покупателя с мечтой (или воспоминанием) о прекрасных местах отдыха. Название Daytona, несомненно, ассоциируется в сознании многих с курортным городком Дайтона-Бич, что расположился западном берегу Флориды. Но особенно это название заставит учащенно биться сердца любителей мотоспорта: именно здесь ежегодно проходят 24-часовые мотогонки, в которых нередко принимают участие и звезды Голливуда. Поэтому не случайно Rolex назвала свой спортивный хронограф Daytona и столь же не случайно преподнесла один из первых экземпляров этой модели восходящей тогда кинозвезде Полу Ньюмену.
Часы Rolex - и без того мечта многих, а тут еще и хронограф Rolex! Каждый уважающий себя любитель спортивных часов просто обязан иметь эти часы в своем распоряжении. И название- Daytona... Оно так окрыляет фантазию... Без сомнения, в грандиозном успехе модели Cosmograph Rolex Daytona есть множество составляющих. Рынок часов просто сошел с ума, когда в девяностые годы из-за большого спроса и ограниченной производственной мощности культовые часы Rolex Daytona были настоящим дефицитом ( в советском понимании этого слова). Только после ожидания, растягивавшегося порой на несколько лет, можно было приобрести эти вожделенные часы. На черном рынке ушлые спекулянты предлагали Rolex Daytona за цену, вдвое превышавшую номинал новых часов, а фанатичные и состоятельные поклонники Rolex Daytona не жалея выкладывали требуемую сумму. В качестве часового механизма тогда использовали автоматический хронографический Калибр El Primero от Zenith. Этот механизм был полностью переработан у Rolex, но, в отличие от механизма Zenith, работавшего с частотой 36 000 полуколебаний в час, баланс Rolex делал 28 800 полуколебаний в час.



Семь лет понадобилось Rolex, чтобы сконструировать, изготовить и испытать свой собственный хронографический механизм, предназначенный для легендарной модели. В 2000 году на рынок вышли первые хронографы Daytona, снабженные мануфактурным Калибром 4130. Баланс этого механизма снабжен мостом не только из соображений стабильности, но и с целью дополнительной регулировки зазора в цапфе баланса. Сама колебательная система механизма также регулируется без ключа волоска и градусника. В то время как другие ведущие часовые компании только в последнее время стали применять регулирующие системы, в которых волосок баланса может свободно «дышать» (у традиционных устройств эта возможность ограничена), знаменитая женевская марка уже много лет отдает предпочтение системе Microstella. Эта система позволяет часовому мастеру за несколько секунд определить, как изменяется ход часов. Калибр 4130 диаметром 30 мм обладает 72-часовым запасом автономного хода при полном заводе. Хронограф Rolex снабжен корпусом Rolesor из стали, с рантом, заводной головкой и хронографическими кнопками из 18-каратного золота.
Часовые метки и стрелки часов изготовлены из благородного металла; для того чтобы сохранить насыщенную золотистую окраску, металл легируется с медью. Из стали выполнены типичный звеньевой браслет и раскладывающаяся застежка, а срединные звенья изготовлены из золота. На ранте выгравирована шкала, которая предназначена, вероятно, для расчетов скорости.

Современный анахронизм



Часовой механизм хронографа Grande Chronomaster от Zenith родился в то время, когда мало кто верил в будущее механических часов. С этой точки зрения, появление одного из самых востребованных на сегодняшний день хронографических калибров - самый настоящий парадокс. Он появился в 1969 году, как первый хронографический механизм с автоматическим заводом, и носил гордое и претенциозное имя El Primero («Первый»). Только несколькими неделями позже консорциум из четырех часовых фирм - Breitling, Heuer, Dubois-Depraz и давно переставшая существовать часовая фабрика Buren - представили свой автоматический хронограф: очень плоский автоматический механизм с микроротором. Этот механизм можно было за несколько минут превратить в хронограф, установив на нем при помощи трех винтов специальный модуль. Собственно говоря, созданный 38 лет назад, этот калибр так же далеко опередил свое время. Zenith подарила часовому миру путеводную технику - классический встроенный хронограф с храповым механизмом и центральным ротором на шарикоподшипниковых опорах. Но это еще не все. Мастера швейцарской мануфактуры создали конструкцию часового механизма, баланс которого совершал невероятные 36 000 полуколебаний в час и этим заслужил прозвище «Schnellschwinger». Чрезвычайно высокая для механических часов частота колебаний (5 Гц) впервые позволила измерять механическим хронографом десятые доли секунды.
В задачу этой статьи не входит исследование причин, позволивших Калибру El Primero не только состояться, но и уцелеть во время «кварцевого кризиса», но сам факт, что мануфактура Zenith во многих современных моделях по-прежнему использует «Первый», название которого звучит исчерпывающе-лаконично и по-деловому: Калибр 400, говорит сам за себя. Относительно классических хронографов, которые, по словам шефа Zenith Тьерри Натафа, сегодня составляют почти половину коллекции, ни о каком другом калибре не может быть и речи: Калибр 400 и его модификации до сих пор высоко ценятся сведущими покупателями часов. Несомненно, что под сапфировым стеклом задней крышки модели Grand Chronomaster занят своей прецизионной работой родственник легендарного часового механизма.



Калибр 400 отвечает не только за показания времени, дня недели, даты, месяца и фаз Луны, за работу секундомера, но и за безупречное функционирование механизма flyback, которым также оснащен этот хронограф. Механизм flyback при нажатии на кнопку в положении «4 часа» при работающем секундомере возвращает стрелку хронографа к нулю без предварительного останова и немедленно, как бы «с разбега», снова запускает ее в путь. У всех часов, которые комплектуются знаменитым механизмом (кроме Rolex, механизм прежде использовали у Ebel и других часовых марок), производит впечатление легкая подвижность кнопок.
У часов Chronomaster кнопки имеют форму удлиненного овала, который хорошо подходит к стилю красиво закругленного со всех сторон стального корпуса и несколько вычурного посеребренного циферблата. На «личных» дополнительных циферблатах вращаются стрелки: малая секундная и 30-минутного счетчика, а вот стрелки 12-часового счетчика и указателя фаз Луны делят между собой циферблат, находящийся в положении «6 часов». Часовая и минутная стрелки огранены и отполированы до блеска так, что под яркими солнечными лучами они кажутся покрытыми темным лаком.

Сравнительные характеристики

Часы №1 2008

Источник: http://timeway.ru/articles/5_manufakturnih_hronografov/

[Ego]

Писатели времени

Как известно, слово «хронограф» (дословно «описывающий время») не совсем верно определяет функцию этих часов. Правильнее было бы назвать такие часы «хроноскопом» («показывающий время»). Но теперь уже ничего не исправишь: как назвали, так назвали. Тем более что современные хронографы редко используются по своему прямому назначению и волею дизайнеров все чаще не измеряют, а именно описывают время. Сегодня хронограф показатель статуса и вкуса своего владельца, предмет гордости и дань уважения часовому искусству. Неудивительно, что хронографы с собственными механизмами стремятся иметь в своих коллекциях все ведущие компании. В этом тесте мы решили сравнить пять хронографов различного дизайна на базе пяти разных механизмов от самых авторитетных швейцарских марок. Кто наберет высший балл?

EBEL
Ebellissimo Round Chronograph
Ebel одна из немногих швейцарских марок, которая владеет собственной мануфактурой и комплектует часы своими механизмами. Но куда больше мастера из Ла-Шо-де-Фона славятся неповторимым дизайном и потрясающим комфортом своих оригинальных и качественных часов.
ДИЗАЙН
Ebellissimo вышли в конце 2005 года и произвели сенсацию, став одним из первых хронографов с дисковыми счетчиками. Ebel не массовый бренд, и только это не позволяет нам оценить узнаваемость модели по максимуму: 8 баллов.
Дизайнеры Ebel хотели создать необычные, запоминающиеся, но в то же время классические роскошные часы. Корпус, на первый взгляд, имеет форму tonneau, но мощные изогнутые, напоминающие натянутый лук боковины придают ему совершенно неповторимый вид. Шкалы и счетчики выполнены в форме полукругов, метки напоминают не трапеции, а брызги. Ну и, конечно же, эффект уникальности достигается за счет дисковой индикации счетчиков хронографа. Идея 10 баллов.
Красно-черно-белая гамма одна из самых актуальных в современной часовой моде. В этом хронографе красный цвет заменен розовым. Розово-золотые корпус стрелки и часовые метки, циферблат цвета яичной скорлупы, нарочно спрятанная к фланцу секундная шкала информативные шкалы счетчиков образуют роскошно-классическую цветовую гамму. Все это прекрасно сочетается с интегрированным крокодиловым ремешком редкого красно-коричневого оттенка. Гармоничность 10 баллов.
КОРПУС
Изящный корпус Ebel отлит из 18-каратного розового золота. Обратите внимание на то, что все края скруглены, и даже кнопки хронографа напоминают продолговатые капли. Очень сложную куполообразную форму имеет и сапфировое стекло с антибликовым покрытием. Задняя крышка также снабжена огромным сапфировым окном в совсем непростой выпуклой рамке из розового золота, которая крепится к корпусу винтами. По два отверстия в нижней и верхней части корпуса, в которых утоплены 4 крупных золотых винта, раскрывают секрет незаметного и такого органичного крепления ремешка к корпусу. Часы обладают невысокой водонепроницаемостью 50 метров, но ведь это не спортивный, а статусный хронограф. Используемые материалы заслуживают высшей оценки в 10 баллов. Сложность конструкции корпуса оцениваем 9 баллами.
По традиции уровень исполнения, качество обработки часов Ebel ничего, кроме восхищения, не вызывает: 10 баллов.
РЕМЕШОК
Очень широкий и довольно толстый ремешок отличает превосходная выделка и мягкость. Для верности в Ebel снабдили его внутренней «подкладкой» из тончайшей нежной кожи. Застежка простой формы также отлита из цельного куска золота и обработана до идеального состояния. Ремешок 10 баллов.
Благодаря анатомической форме, превосходно отполированным поверхностям и нежной внутренней подкладке ремешка хронограф Ebel сидит на руке весьма комфортно. Комфорт 10 баллов.
ЦИФЕРБЛАТ
Циферблат Ebellissimo выполнен из золота и имеет непростую структуру. Накладная минутная шкала из золота имеет форму подковы и разную ширину: тонкая по бокам, она увеличивается вдвое по мере приближения к отметке «12 часов». Окружность внутри нее гильоширована узором Clues de Paris. Вырезы в виде секторов и расположившиеся под ними шкалы создают рельеф. Из полированного золота изготовлены также накладные метки и стрелки. Убранная к фланцу секундная шкала и дисковые счетчики (большая часть разметки которых спрятана под вырезами) помогли избежать «перегрузки» циферблата и обеспечили превосходную читаемость, правда только при свете. За материалы, сложность и уровень исполнения циферблат заслуживает 10 баллов. За удобочитаемость 8.
МЕХАНИЗМ
В Ebellissimo установлен собственный автоматический калибр 139 с фирменным модулем хронографа и запасом хода 48 часов. Чтобы не перегружать циферблат, создатели решили отказаться от секундной стрелки часов. Механизм не только превосходно декорирован, но и имеет статус хронометра. Оценка 10 баллов.
Решившись на новую дисковую индикацию, Ebel в итоге использовала диск только в 12-часовом счетчике. 30-минутная шкала, хотя и очень похожа на дисковую, таковой не является: по ней бегает незамысловатая 3-лучевая стрелка. В принципе можно было бы сделать дисковым и минутный счетчик, но тогда создателям пришлось бы изобретать систему по нейтрализации огромного момента силы, который возникал бы при каждом обнулении показаний хронографа и грозил вывести из строя колесную передачу. Эбелевцы усложнять себе жизнь (как создатели хронографа TAG Heuer Grand Carrera) не стали, но учитывая, что необычная прогрессивная дисковая индикация положила начало целому тренду, оцениваем модуль хронографа 9 баллами.
ЦЕНА/КАЧЕСТВО
Золотые часы Ebel стоят около 700 тысяч рублей. Но настоящим поклонникам эксклюзива цена не покажется завышенной: и в плане технических решений, и в плане собственного механизма, и в плане дизайна хронограф является эксклюзивным. Оценка 7 баллов.
ОБЩИЙ БАЛЛ: 9,08
REF.:5139L41/7335179
ГАБАРИТЫ: диаметр 40,5 мм
ЦЕНА: 676 200 рублей

JAEGER-LeCOULTRE
Master Compressor Chronograph
Master Compressor обращает на себя внимание удивительным сочетанием дизайна и высоких технологий, по которым изготовлены не только корпус с фирменной системой герметичности, но и автоматический Calibre 751.
ДИЗАЙН
Коллекция Master Compressor, хотя и не столь «раскручена», как Reverso, но все же хорошо знакома ценителям часов. Хронограф моментально опознается по ключам компрессии на кнопках и заводной головке. Узнаваемость 9 баллов.
Master Compressor задумывались как часы для подводных погружений. Большинство моделей выпускаются в титановых корпусах. Но этот хронограф предназначен не для дайверов, а для поклонников стиля sport de luxe, и выполнен в корпусе из полированной стали (есть и золотые версии) на ремешке из кожи аллигатора. Стремлением к универсальности также объясняется наличие не очень нужной дайверским часам тахиметрической шкалы, отсутствие вращающегося безеля, модный дисковый 12-часовой счетчик и невыдающиеся габариты корпуса 41,5 мм. Идея создать универсальные часы на базе дайверских вызывает удивление, но дизайнерам удалось уйти от стилистики профессиональных часов. Идея 10.
Добавив к черно-белой дайверской индикации чуточку красного тона, который отлично поддерживают красно-синие ключи декомпрессии, дизайнеры создали очень стильные актуальные часы. Корпус из полированной стали дополняют гильошированные малые циферблаты. Поверхность ремешка из кожи аллигатора лишена характерного крупнозернистого узора и окрашена в светло-бежевый спортивный цвет. Не вполне отвечает понятию «роскошь» лишь дисковый счетчик: белый, с чересчур большими, тонкими, будто нарисованными от руки цифрами. Гармоничность 9.
КОРПУС
Несмотря на то что корпус изготовлен из отполированной до зеркального состояния стали, в роскошных часах он выглядит компромиссом. Неслучайно дефицитными являются именно золотые версии этой модели. Сапфировое стекло с антибликовым покрытием и стальная задняя крышка с гравировкой Master Compressor нареканий не вызывают. Материалы 8 баллов.
А вот сложность и исполнение корпуса на высоте: 10 баллов. Фирменные компрессионные ключи не только предотвращают попадание в корпус влаги (герметичность 10 Атм), но и прекрасно защищают кнопки и головку от случайных ударов.
РЕМЕШОК
Имеет нарочито спортивную внешность, несмотря на то что сделан из кожи аллигатора. Подкладка также необычна: на ощупь напоминает нежную замшу. Кроме того, он пропитан водоотталкивающим составом, что значительно увеличивает срок его службы. Ремешок 10 баллов.
Браслетная застежка хороша, и только то обстоятельство, что она сделана из стали, заставило нас снизить ее оценку на один балл 9.
В целом оптимальные размеры корпуса и его превосходная отделка, роскошный «водонепроницаемый» ремешок с нежной внутренней отделкой делают эти часы очень комфортными. Максимальную оценку не позволяют выставить сильно выдающиеся клапаны компрессии, которые то и дело норовят за что-нибудь зацепиться. Комфорт 9 баллов.
ЦИФЕРБЛАТ
Циферблат унаследовал характерную дайвер-скую черно-белую гамму, мощные стрелки, метки и индексы, покрытые люминесцентным составом. Удобочитаемость максимальная. Секундная и тахиметрическая шкалы находятся на фланце, который имеет пологий угол наклона. Шкалы отлично дополняют друг друга, придавая хронографу изрядную порцию стиля. Гильошированные дополнительные циферблаты и 12-часовой счетчик создают актуальный рельеф. В итоге: за материалы и технологии циферблат заслуживает 9 баллов, удобочитаемость 10, исполнение 10.
МЕХАНИЗМ
Именно в этой модели ранее дебютировал первый автоматический хронограф от Jaeger-LeCoultre Calibre 751 с двумя заводными барабанами и запасом хода ровно трое суток. В механизме используется несколько новшеств. Например, керамические шарики в подшипнике сектора автоподзавода: благодаря им увеличивается срок службы и отпадает необходимость в смазке. Точность регулируется посредством изменения момента инерции баланса с помощью четырех винтов на ободе. Кроме того, концы спирали крепятся с помощью лазерной сварки, что повышает жесткость конструкции и уменьшает нагрев металла в точке крепления. А это благоприятно сказывается на точности. Механизм этих часов заслуживает всех 10 балов.
Модульхронографа от Jaeger-LeCoultre обзавелся дисковым 12-часовым счетчиком. Надежность модуля проверена временем. Механизм прекрасно увязан с корпусом. Кнопки и ключи компрессии представляют собой органичный комплекс сложность которого нисколько не сказалась на функциональности. Хронограф 10 баллов.
ЦЕНА/КАЧЕСТВО
По цене стальные Master Compressor вполне сравнимы с золотыми чуть более 250 тысяч рублей. На наш взгляд, хронограф авторитетнейшей швейцарской марки с уникальным механизмом заслуживает этих денег. Оценка 8 баллов.
ОБЩИЙ БАЛЛ: 9,22
REF.: 1758470
ГАБАРИТЫ: диаметр 41,5 мм
ЦЕНА: 253 500 рублей

LONGINES
Master Collection
Далеко не все хронографы выпускаются большими тиражами, комплектуются униальными мануфактурными механизмами ничают по цене с новыми автомобилями класса С. Есть просто замечательные недорогие часы. Они-то и пользуются самой большой любовью клиентов. Хронограф Master Collection от Longines относится как раз к таким.
ДИЗАЙН
В этом хронографе трудно не опознать «старый-добрый» Longines часы авиаторов и полярников, покорившие вместе с отважными владельцами все стихии мира. Строгий и выразительный циферблат, арабские цифры Бреге, характерная форма малых счетчиков, небольшой корпус... Стиль, которым мы обязаны эпохе модерна, продолжает жить в этих наручных часах. Узнаваемость 8 баллов.
Идея создавать классические винтажные модели не нова, но заслуживает всяческого одобрения. Например, в этом году на выставках в Базеле и Женеве такие модели представили все крупнейшие бренды. И надо сказать, выглядят они на фоне современных «машин времени» более чем прилично. Идея 9 баллов.
Слово «элегантность» присутствует даже на гербе Longines. А слова «элегантность» и «гармония» для часового дизайнера почти синонимы. Гармоничность дизайна этой модели воспринимается как само собой разумеющееся. Циферблат цвета яичной скорлупы с классическим гильоше Clues de Paris, убранная на фланец секундная шкала, строгие черные цифры разметки, стрелки из вороненой стали ничеголишнего. Небольшим диссонансом выглядит лишь окошечко калеидаря-дата, которое разрубило пополам цифру б. Чуть бы повыше! Гармоничность 9 баллов.
КОРПУС
Master Collection не позиционирует себя как спортивная серия водозащита стального корпуса хронографа не превышает 30 метров, купаться в них нельзя. Зато относительно компактные размеры, аккуратные кнопки и заводная головка делают эти часы удобными в повседневном использовании. Диаметр корпуса Longines самый маленький в этом тесте 40мм. Задняя крышка прозрачная, оба стекла сапфировые.
Да, корпус несложный, стальной, зато отполирован безупречно. Мы бы даже сказали, что чересчур хорошо для хронографа стоимостью менее 2000 евро. Материалы корпуса 8 баллов, сложность конструкции 6, исполнение 7.
РЕМЕШОК
Хронограф Longines комплектуется коричневым ремешком из кожи крокодила с традиционным крупнозернистым узором. Потребуется некоторое время, чтобы ремешок приобрел гибкость, но мягкая подкладка из нежной кожи не позволит в этот период натереть ваше запястье. Ремешок прошит белой шелковой нитью. Спорное решение, за чистотой нити придется следить особенно, а стирать его, разумеется, нельзя. Ремешок б баллов.
А вот браслетная застежка-бабочка, сделанная из стали, очень надежна и удобна. Она также безупречно отполирована и имеет гравировку: 7 баллов.
ЦИФЕРБЛАТ
Изготовлен из латуни, окрашен матовой краской и гильоширован по всей площади классическим узором. Вынесенная на фланец секундная шкала удачное решение, позволившее придать модели изысканную легкость дизайна. Колодцы дополнительных циферблатов чуть утоплены, и их каемки благородно поблескивают холодной сталью. Цифры разметки наносятся краской, что можно воспринять как дань традиции, так и как удешевление процесса производства. А вот стрелки классической формы «ласточкин хвост» из вороненой стали смотрятся очень изысканно. Отсутствие люминесцентного состава также дань традиции. В те времена светящихся в темноте красок еще не выпускали. Материалы и технологии циферблата оцениваем 8 6 баллов, удобочитаемость 8, исполнение 7.
МЕХАНИЗМ
В этих часах работает самый распространенный современный автоматический хронограф ETA/Valjoux 7750. Характеристики его вполне достойны, механизм доказал свою надежность не зря он является базой для разработок многих других производителей. В данной модели 7750 не ослепляет особым декором, нет золотых шатонов и вороненых винтов, Но пока ваши часы на руке, этого ведь никому не видно. Механизм: б баллов.
Ради эстетики создатели часов лишили стандартный калибр свойственного ему в базовой комплектации 12-часового счетчика. К этому можно отнестись по-разному. Кто-то посетует на то, что модуль частично утратил функциональность. А другой скажет: «Ну и отлично, ведь любой механизм подчиняется аксиоме чем проще, тем надежнее». Зато не зря ETA/Valjoux 7750 называют самым надежным современным автоматическим хронографом. Прослужит он долго. Хронограф б баллов.
ЦЕНА/КАЧЕСТВО
Longines Master Collection можно приобрести в 34 раза дешевле других хронографов, участвовавших в тесте. Использовав стандартный механизм и отказавшись от гонки за усложнениями, компания сделала качественный и стильный хронограф доступным для всех. А этот поступок заслуживает 10 баллов.
ОБЩИЙ БАЛЛ: 7,53
REF.: 12.629.4.51.6
ГАБАРИТЫ: диаметр 40 мм
ЦЕНА: 68 310 рублей

PERRELET
Titanium collection
Марка Perrelet получила свое название в честь одного из основоположников часового дела Авраама-Луи Перреле. Его открытия опережали время так, к примеру, устройство автоподзавода смогли оценить лишь полтора века спустя. Современный модельный ряд Perrelet SA опирается на оригинальные автоматические механизмы.
ДИЗАЙН
Коллекция Titanium вышла сравнительно недавно, но она уже успела засветиться на страницах журналов и привлечь к себе внимание часовщиков. Характерный циферблат с антрацитовыми вставками, активное использование ярко-красного цвета, титановые корпуса... Любые часы из этой коллекции в перспективе могут стать лицом марки. А пока за узнаваемость 5 баллов.
Благодаря титановому корпусу, яркому оформлению сложного циферблата и каучуковому ремешку ясно, что дизайнеры Perrelet стремились создать крупные, но легкие и удобные многофункциональные часы для современного продвинутого пользователя. Хотя этой идеей озабочены почти все современные бренды и оригинальной ее не назовешь, мы оценим этот благородный порыв 9 баллами.
Актуальная красно-черно-белая гамма этих часов чуть разбавлена серебристым металликом. Сочетание красных стрелок, карбоновых и титановых вставок циферблата с материалом корпуса и ремешка эстетического протеста не вызывает. Все продумано, концептуально и очень современно. Гармоничность 9 баллов.
КОРПУС
Как известно, создавать корпуса из титана сложнее, чем из стали и золота. Очень уж он сопротивляется любой отделке. Но мастера Perrelet похоже, приручили этот материал. Корпус отнюдь не похож на первые простецкие титановые часы, напоминавшие алюминиевую посуду. Более того, он даже имеет стильно ограненные ушки крепления ремешка и кнопки хронографа. Причем в местах огранки поверхность блестит полировкой. Задняя крышка состоит из внушительного титанового кольца, которое крепится к корпусу шестью титановыми винтами, и круглого сапфирового окна. Сапфировые части корпуса имеют двустороннее антибликовое покрытие. С обратной стороны можно заметить, что заводная головка оснащена пластиковым герметичным модулем, который обеспечивает хронографу достойную водонепроницаемость 100 метров. Материалы корпуса оцениваем в 9 баллов, сложность конструкции 8 (все же это титан), исполнение 9.

РЕМЕШОК
Каучуковый ремешок нареканий не вызывает. Он не тонок, но и не толст, выглядит надежным и долговечным. Внешняя поверхность декорирована стилизованной буквой Н, на перекладине которой выведен логотип компании Perrelet. Внутренняя поверхность и вовсе имеет узор, стилизованный под отпечаток автомобильного проектора. Ремешок 8 баллов.
Застежку из титана также делать очень хлопотно. А потому очень приятно, что мастера Perrelet не поддались соблазну сделать ее из стали, а концептуально отлили ее из титана. Такие застежки самые прочные надежные и долговечные. А фирменный логотип на ней и вовсе кажется изыском. Застежка 9 баллов.
ЦИФЕРБЛАТ
Циферблат этой модели самый сложный из всех рассмотренных. Концептуально титановая пластина имеет карбоновые вставки и сложную ажурную центральную часть из трех дополнительных циферблатов и окна календаря большой даты. Конструкция основана на стилизованной под шкалу окружности (на карбоновых вставках она бы не удержалась). Решение удачное как с конструкторской, так и с дизайнерской точек зрения. Титановые стрелки покрыты люминесцентной краской. Ею же нарисованы довольно жирные арабские цифры разметки. Материалы и технологии, использованные в изготовлении такого циферблата, можно оценить по максимуму 10 баллов. Удобочитаемость 9 баллов. Ну и, наконец, исполнен циферблат без особых изысков (впрочем, они бы казались здесь вычурными), но очень добротно 8 баллов.
МЕХАНИЗМ
Автоматический калибр Р-091 более известен как механизм Dubois Depraz 4500. Запас его хода около 40 часов. Как утверждается, по своей точности часы Titanium соответствуют нормам хронометра, хотя и не имеют сертификата C0SC. Чтобы открыть для ценителей тонкую гравировку механизма, мастерам Perrelet пришлось сделать сектор прозрачным с помощью сапфировых окошек. А там есть, на что поглядеть: декорированные фирменным узором в форме буквы Р мосты и платина механизма, винты из черненой стали, которые смотрятся на золоченой поверхности очень стильно... Оценка 8 баллов.
Что касается модуля хронографа, то Dubois Depraz славится ими. Этот модуль один из самых современных: 12-часовой и 30-минутный счетчики хронографа и календарь «большая дата». Он не так уж и прост, зато вполне удобен и надежен. Во всяком случае, пока каких-либо нареканий в его адрес не поступало. Хронограф 8 баллов.
ЦЕНА/КАЧЕСТВО
Цена этой модели очень разумна и дает понять, что часы выпустила статусная швейцарская марка, которая вложила в них немало творческих усилий. Оценка 8 баллов.
ОБЩИЙ БАЛЛ: 8,31
REF.:A5003-1
ГАБАРИТЫ: диаметр 43,5 мм
ЦЕНА: 194 000 рублей

TAG HEUER
Link Calibre 36
Компания, которая через два года отметит 150-летие, знаменита не только авангардными спортивными концептами. У швейцарской фирмы есть модели, которые могут очаровать и привлечь самых ярых и последовательных ценителей механических часов. Одна из них хронограф из коллекции Link на базе знаменитого автоматического механизма El Primero.
ДИЗАЙН
Link родилась из коллекции S/EL (Sport/ Elegance), состоявшей из первых часов, которые совмещали спортивную функциональность с классической элегантностью. Сегодня Link один из столпов модельного ряда TAG Heuer. Ее рекламируют Тайгер Вудс и Ума Турман. Узнаваемость 8.
Практически на всех часах TAG Heuer стоит печать элитного спорта. В них водят болиды и выигрывают гонки, играют в гольф и теннис. Link отличается устойчивым равновесием спортивного стиля и престижа, классики и авангарда. Между собой часы роднит сдержанный и легкоузнаваемый стиль, технологические новшества и стальное исполнение. Сама идея создать часы заслуживает 10 баллов, ведь за 25 лет она ничуть не устарела.
TAG Heuer одна из самых последовательных часовых компаний в мире в том смысле, что ее модели точно соответствуют изначально созданному дизайну и стилю. Спортивный, элегантный хронограф Link полностью выдержан в тоне «серебристый метаплик», как и родственный компании TAG Heuer суперкар SLR McLaren-Mercedes. Часы производят впечатление монолита. Даже корпусные крепления для фирменного браслета имеют схожую со звеньями форму. Отсутствие в разметке цифр при четко размеченной тахиметрической шкале делает ее похожей на спидометр. Гармоничность 10.
КОРПУС
Корпус хронографа выточен из куска высококачественной нержавеющей стали и отличается необыкновенно высокой для механического хронографа водонепроницаемостью 200 метров. Это значит, что кнопки хронографа имеют двойную герметическую защиту. Завинчивающаяся заводная головка защищена выступами. Задняя крышка выполнена из сапфира и крепится мощным завинчивающимся стальным кольцом.
В то время как безель отполирован, боковые поверхности корпуса и браслета сатинированы, больше никакого декора. Суммируя впечатления, оцениваем материалы корпуса 8 баллами, сложность конструкции 9, исполнение 8.
БРАСЛЕТ
Фирменный браслет с S-образными звеньями (соответственно первоначальному названию коллекции S/EI) в свое время стал эталоном гибкости, удобства и эргономичного дизайна. Не утратил этих качеств он и по сей день. Благодаря ему часы не создают владельцу никаких неудобств и узнаются издалека. Эстеты могут предъявить претензии по качеству отделки (мол, одного сатинирования поверхности маловато), но такова изначальная концепция модели. Браслет: 8 баллов.
Браслетная застежка также сделана из стали, ее механизм работает без нареканий и наверняка прослужит долго. Застежка 8 баллов.
ЦИФЕРБЛАТ
Предельно функциональный циферблат сделан из латуни, окрашен матовой серебристой краской. Отсутствие в разметке цифр, которые заменяют накладные индексы из полированной стали, создает эффект легкости и стремительности. И заметно повышает удобочитаемость. Индексы продублированы крошечными квадратными метками, которые покрыты люминесцентным составом. Стрелки из полированной стали также имеют люминесцентное покрытие, и определить время в темноте не составит труда. Единственным украшением этого «спидометра» можно назвать чуть возвышающиеся окружности дополнительных циферблатов. Они имеют кайму из полированной стали, что также усиливает автомобильный имидж часов. Материалы и технологии циферблата оцениваем в 7 баллов, удобочитаемость 9, исполнение 7.
МЕХАНИЗМ
Автоматический калибр El Primero считается одним из самых лучших и точных элитных механизмов. Недаром же им оснащала свои хронографы такая перфекционистская компания, как Rolex. Благодаря высокой частоте баланса 36 000 пк/ час, он позволяет засекать отрезки времени с точностью до 1/10 секунды. Несмотря на высокую частоту, калибр обладает большим запасом хода свыше 50 часов. Мастера TAG Heuer украсили мосты и платины El Primero декором и отладили его, доведя точность до уровня хронометра, о чем свидетельствует сертификат C0SC. Механизм 10 баллов.
Способность Calibre 36 измерять время с точностью до 1/10 секунды дает ему значительное преимущество над остальными представленными в тесте хронографами. Для сравнения, точность всех прочих моделей в этом тесте не превышает 1/5 секунды. И хотя минимальное деление на секундной шкале Link Calibre 36 составляет 1/5 секунды, острый глаз в состоянии узреть, что стрелка остановилась между метками. Хронограф 10 баллов.
ЦЕНА/ КАЧЕСТВО
Приобрести Link Caliber 36 можно за 226 тысяч рублей сумма, почти вдвое превышающая цену любой другой модели в серии Link. За точность приходится платить! Оценка 8 баллов.
ОБЩИЙ БАЛЛ: 8,55
REF.: CT511B.BA0564
ГАБАРИТЫ: диаметр 42 мм
ЦЕНА: 226 125 рублей

Мои часы №2 2008

Источник: http://timeway.ru/articles/pisateli_vremeni/